строит.теплиц

О теплицах

Виды теплиц

Шатровые теплицы

Строительство шатровой теплицы

Строительство арочной теплицы

Потребности в пиломатериале

Каркас теплицы

Строительство пристенных теплиц

Теплица "Малышка" стационарная

Теплица "Малышка" переносная

Статьи

На большей части Центральной России выращивать теплолюбивые овощи — помидоры, сладкий перец, баклажаны, огурцы, тем более арбузы или дыни — приходится на закрытых грунтах. Потому как на открытых они едва успевают одаривать владельцев даже малыми урожаями, а то и вообще не успевают. Поэтому приходится их выращивать как минимум в парниках, называемых в обиходе теплицами. Впрочем, низкие укрытия на грядках все же называют парниками. Зато высокие, тем более стационарные, да если еще остекленные, те уж обязательно теплицы. Хотя...
В «Толковом словаре» В. Даля сказано, что «парник — тепличка без топки, вкопанный в землю срубец, ящик с навозом и с черноземом, крытый съемными оконницами». Теплица же — «стекольчатое строение с печами», которое «отапливается по зимам, для зимнего сбережения растений, кои не по нашему погодью».
Как видите, различие между ними существенное: парник не отапливается и используется только летом, теплица же «отапливается по зимам», то есть используется круглый год. Но раз в обиходе принято называть низкие ук-
рытия на грядках парниками, а высокие — теплицами, то этими же терминами будем в дальнейшем пользоваться и мы. Не идти же нам супротив обихода!
Таким образом, еще в стародавние времена, на заре, как говорится, туманной юности царя Гороха, люди знали, что в средней полосе России, а тем более выше к полюсу теплолюбивым овощам: огурцам, а также помидорам, сладкому перцу, баклажанам, как еще их ласково называют «синеньким», не говоря уже об арбузах и дынях, тепла не хватает. Потому и выращивают, их в парниках и теплицах. И несмотря на то, что за прошедшие века климат из-за парникового эффекта, «благодаря» загрязнению атмосферы человеком, существенно потеплел, им все так же «не по нашему погодью».
Конечно, в жаркое лето и на открытых грядках можно собрать неплохой урожай. Да только жаркое лето, к примеру, в Подмосковье, приходится ждать лет 12—15, а то и дольше. Немного же севернее можно вообще не дождаться. Но так как мы, известное дело, «не можем ждать милостей от природы, а взять их у нее наша задача», то и строятся практически на всех садово-огородных и приусадебных участках парники либо теплицы самых разных модификаций и размеров, а то и одно и другое вместе — в зависимости от потребностей и фантазий владельцев. Вот об этих самых теплицах и пойдет у нас разговор.

НЕМНОГО ТЕОРИИ
Однако давайте прежде всего уточним для себя назначение теплиц. Это, естественно, продление вегетативного периода для созревания растений, которым в данном регионе не хватает летнего тепла. Следовательно, основная «работа» теплиц заключается в предохранении высаженных растений от весенних и осенних похолоданий и даже заморозков, обычных в эти времена года, особенно в ночное время, за счет накопления и сохранения тепла солнечных лучей. Поэтому давайте вначале для расширения кругозора займемся немного теорией этой «работы».
Вспоминая школьные уроки физики, можно сказать, что теплица является накопителем солнечной энергии, которую она получает в дневное время. Меньшая часть энергии в виде света непосредственно потребляется растениями, большая же — энергия тепловая, благодаря которой и существует теплица. И «работает» она лишь тогда, когда тепловой энергии поступает больше, чем уходит наружу. Именно вследствие этого и поднимается температура в теплице, создавая так называемый «тепличный эффект» (ТЭ), то есть температуру, необходимую для выращивания в ней теплолюбивых растений. А теперь рассмотрим суть обогрева теплицы этой самой тепловой энергией.
Солнечные лучи, как видимые, так и инфракрасные, являются источника-
ми тепловой энергии. Они проникают в теплицу через пленочное или стеклянное покрытие и нагревают почву на всей площади. После чего полученная почвой тепловая энергия в результате излучения и конвекции передается воздуху теплицы (рис. 18-1), нагревая его. Часть же этого тепла аккумулируется в почве и поступает в ночное время в воздух теплицы, компенсируя возрастающие теплопотери, связанные с резким увеличением теплопередачи через ограждающие покрытия. Тем самым внутри теплицы для растений постоянно поддерживается ТЭ.
Таким образом, отопителем теплицы является главным образом почва, нагревающая воздух аккумулированной тепловой энергией. Другие поверхности внутри теплицы — детали каркаса, элементы ограждений и прочее, тоже аккумулирующие тепловую энергию, существенной роли в отоплении теплицы не играют. Следовательно, чем больше тепловой энергии получает почва, тем больше она аккумулирует тепла, тем лучше нагревается воздух в теплице и тем дольше сохраняется в ней тепло.
Но все это верно при определенной высоте теплицы, ибо с изменением высоты меняется ее объем и, следовательно, изменяется потребное количество энергии солнца для ее обогрева. То есть создание в ней «тепличного эффекта» зависит от целого ряда внутритепличных факторов, таких как температура солнечных лучей, влажность, провет-риваемость, степень прозрачности покрытия (к слову, загрязненное покрытие не пропускает в теплицу до 30% солнечной энергии) и т.п., в большинстве случаев не поддающихся учету. Они же, в свою очередь, целиком зависят от внешне тепличных факторов, тоже в большинстве «безразмерных»: степени солнечной освещенности и прогреваемости, а также погодных условий — дождя, ветра и т.д.
Как видите, сплошные зависимости, которые неплохо бы знать, чтобы более компетентно подходить к строительству теплиц. Вот целина для ученых!
Но вернемся от не зависящих от нас зависимостей к зависящим. Мы уже определили, что «тепличный эффект» прямо пропорционален площади теплицы и обратно пропорционален ее высоте. Давайте эту зависимость попробуем для наглядности выразить буквенной формулой в виде функции:
1~Э ~~ Ц.Ч?Ь г 1 **ср.эт. \ Лср Эт./Г1ср рас J,
где ТЭ — тепличный эффект;
Qt — количество поступающей тепловой энергии солнца;
F — площадь теплицы;
Нср.эт. — средняя высота теплицы, принятой за эталон, с наиболее оптимальными размерами в поперечном разрезе, которые обеспечивают удобство работ в ней по уходу за растениями, хорошие условия для их роста и экономичный расход строительных материалов. Обо всех этих параметрах более конкретно поговорим ниже;
Нср.рас. — средняя высота расчетной теплицы.
Эта функция показывает, что при Нср.эт- - Нср.рас. ТЭ будет соответствовать эталонной теплице, при HCp.3T- <
Нср.рас- — УХУДШИТСЯ, При Нср.эт- >
Нср.рас. — улучшится. Правда, могут появиться неудобства по уходу за растениями.
Исходя из собственного опыта, а также из анализа ТЭ во многих теплицах соседей и друзей, принял для себя наиболее оптимальные размеры высоты (Н) и ширины (В) теплицы: Hmin = 1,5 м, Нтах = 2,5 м, то есть Нср. = 2 м, В = 3,6 м. Эти размеры я предлагаю взять за эталон.
Должен сказать, что у многих типов находящихся в продаже теплиц и у довольно большого количества построенных садоводами-огородниками максимальная высота — порядка 3 м или Нср. = 2,5 м, что, по-моему, не совсем оправданно. Хотя и редко, но встречал и более высокие сооружения — до 4 м. А в некоторых книгах о теплицах рекомендуется даже 4,5 м, почти как у совхозных. Но если там большие высоты при соответствующих площадях оправданны обработкой почвы различными, в том числе крупногабаритными, механизмами, а в главной оранжерее Московского ботанического сада тем, что в ней растут пальмы и баобабы, то в садовых и приусадебных теплицах, где землю обрабатывают с помощью таких малогабаритных «механизмов», как лопата, грабли и тачка, а пальмы, тем паче баобабы даже для смеха никто не выращивает, такие высоты, простите, ни в какие ворота. Со всех сторон невыгодно: и со стороны «тепличного эффекта», и излишнего расхода стройматериалов, и неоправданно высоких трудозатрат при строительстве.
Нет, конечно, у кого помидоры или баклажаны достигают таких высот, то пожалуйста. Или же огурцы с не прищепленными плетями вполне могут вытянуться так высоко. Только, на мой взгляд, таскать по теплице раздвижную лестницу, чтобы собирать урожай помидоров, баклажанов или тех же огурцов, — занятие довольно трудоемкое и неудобное. Впрочем, за всю свою почти полувековую садово-огородную деятельность я таких великанов не только не видел, но даже не слышал о них.
А сейчас давайте, взяв за эталон предложенную мною теплицу с Нср.эт. = 2,0 м, посчитаем, как изменяется ТЭ при равных площадях и прочих условиях в зависимости от разных высот теплиц. Итак, при Нсррас = 2,5 м Нсрэт/Нсррас = 2,0/2,5 = 0,8. То есть ТЭ ухудшится на 20%. А при Нтахрас. = 4,5 м и Нср.рас. = 3,75 м — 47%, или почти вдвое. Впечатляет?
Однако если Нтахрас. = 2,0 м, Hminpac. = 1,4 м (ниже уже сильно неудобно для работы и для растений) и, следовательно, Нср.рас. = 1,7 M, ТО Нсрэт. = 2,0 M
Нср.эт./Нср.рас. = 2,0/1,7 =1,18. Значит, ТЭ
почувствует себя вольготнее почти на 18%. Тоже впечатляет, не правда ли? Безусловно, все эти подсчитанные проценты в какой-то степени искусственны, но зависимость «тепличного эффекта» от высоты теплицы они показывают довольно убедительно.
Итак, объяснив причины оптимальной высоты эталонной теплицы, постараюсь также объяснить, почему ее ширину, равную 3,6 м, считаю наиболее рациональной. В данном случае решающее значение имеет удобство ухода за растениями и, как следствие, повышение их урожайности. Казалось бы, какая может быть между ними связь? Оказывается, весьма существенная. Давайте рассмотрим ее на конкретных примерах.
В большинстве своем теплицы делаются шириной 2,5—3,0 м. Не совсем удобная, скажу я вам, планировка. Попробуем определить почему? Возьмем наиболее распространенную ширину 3 м (рис. 18-2). Чуть меньше или больше, особой роли не играет. В данном случае с каждой стороны дорожки получается по три ряда помидоров. Но... очень неудобно добираться до ряда у стенки теплицы. Потому и уход за ними — опрыскивание, подкормка, полив и т.д. — хуже, чем за остальными. Кроме того, при уходе за пристенными помидорами затаптывается земля у первого ряда от дорожки, что ухудшает структуру, а значит, плодородие почвы и сказывается на уменьшении урожайности, но уже в первом ряду.
Более 20 лет назад я стал применять двухдорожечную планировку. Возьмем ту же ширину — 3,0 м (рис. 18-3). Как видите, пристенные грядки имеют ширину 0,9 м. На них высажено два ряда помидоров в шахматном порядке, в результате к каждому кусту имеется свободный доступ с дорожки. Уход за растениями средней грядки тоже удобный. Потеря же нескольких кустов из-за второй дорожки вполне окупается за счет хорошего ухода за растениями и, как следствие, большего урожая с куста и, значит, большего урожая в целом. Поверьте, так оно и есть — уменьшается загущенность, увеличивается урожай. Однако средняя грядка шириной 0,8 м все-таки узковата. Лучше, если она будет 1,3—1,4 м (рис. 18-4), но не больше, иначе невозможно дотя-
нуться до среднего ряда, не наступая на грядку.
Таким образом, исходя из сказанного, советую брать оптимальную ширину теплицы 3,6, максимум 3,8 м. Ну, а в построенных делать, где возможно, по две дорожки. В то же время следует сказать, что такая планировка огурцам не подходит. У них центральная дорожка и поперечные ряды со своими дорожками, отходящими от центральной. И это очень даже неплохо, так как если вы станете в теплице выращивать попеременно огурцы и помидоры, то дорожки будут ежегодно переноситься и перекапываться. Следовательно, земля под ними не потеряет своей структуры, а значит, и плодородия.
Несколько слов о длине теплицы. Очень часто их можно встретить восьми, десяти и более метров. В некоторых, как правило, растет сразу несколько культур. Наукой же и практикой доказано, что при несовместимом овощном разнокультурье в одной теплице получить хороший урожай даже одной какой-либо культуры почти невозможно — они мешают друг другу. Поэтому советую строить теплицы длиной 5,0, максимум 6,0 м, то есть под одну культуру. Зато построить две или разделить длинную пополам, чтобы иметь возможность севооборота. Скажем, в первый год в одной теплице выращивать помидоры, а в другой — огурцы. На следующий год поменять их местами. При таком севообороте легче бороться с болезнями растений, да и земля будет иметь хоть какой-то роздых от однообразия. В идеале лучше иметь три, а то и четыре теплицы, и даже больше. То есть из расчета: на одну теплицу больше необходимого вам количества теплиц для выращивания теплолюбивых культур. Например, в один год занять теплицы под огурцы, помидоры, перец с баклажанами и одну под грядки, скажем, моркови, чеснока, лука и т.п. Таким образом, земля в каждой из них попеременно, через два-три года, будет отдыхать от «тепличных обязанностей». Такой севооборот поможет стабильно получать хорошие урожаи овощных культур.

Новая энциклопедия. 2007 Все советы МАКСИМЫЧА